रॉक ड्रिल के लंबे बोल्ट को बदलना: इसे खोलते समय किन बातों की जाँच करनी चाहिए
लंबे बोल्ट—वे तनाव वाले स्टड जो रॉक ड्रिल के आगे के हेड, सिलेंडर और पीछे के हेड को आपस में जोड़ते हैं—उन घटकों में से एक हैं जिनके बारे में तब तक कोई नहीं सोचता जब तक वे खराब न हो जाएं। और जब वे खराब हो जाते हैं, तो लक्षणों का गलत निदान करना आसान होता है: बोल्ट के छेदों के आसपास से तेल का रिसाव, एक नया कंपन जो पिछली शिफ्ट में नहीं था, या ड्रिल के जोड़ों में थोड़ी ढीलापन जिसके कारण पूरी मशीन अस्थिर महसूस होती है।
इन लक्षणों का मतलब है कि बोल्ट अपनी प्रीलोड क्षमता खो चुके हैं — या तो वे अपनी लोचदार सीमा से अधिक खिंच गए हैं, नट ढीले हो गए हैं, या बोल्ट खुद कमजोर हो गया है। इनमें से कोई भी स्थिति होने पर ड्रिल को खोलना पड़ेगा। और चूंकि आप वैसे भी आगे का हिस्सा खोलने वाले हैं, तो उस दौरान तीन उपभोज्य वस्तुओं की जांच करना भी ज़रूरी है — क्योंकि इन्हें अभी बदलने में उतना खर्च नहीं आएगा जितना इनके खराब होने पर आएगा।
लंबे बोल्ट वास्तव में क्या करते हैं (और वे क्यों विफल होते हैं)
प्रत्येक हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक रॉक ड्रिल में लंबे बोल्टों का एक सेट होता है—आमतौर पर चार, कभी-कभी छह—जो आगे के सिरे से पीछे के सिरे तक पूरे बॉडी की लंबाई में लगे होते हैं। इनका काम सरल है: तीनों मुख्य भागों को पर्याप्त प्रीलोड के साथ एक साथ जकड़ कर रखना ताकि पिस्टन के प्रभाव और हाइड्रोलिक द्रव से उत्पन्न आंतरिक दबाव जोड़ों को अलग न कर सकें। सही टॉर्क से कसा हुआ लंबा बोल्ट लोचदार रूप से खिंचता है, जिससे संचालन के दौरान अलग करने वाले अधिकतम बल से अधिक जकड़ने वाला बल लगाकर भागों को एक साथ खींचता है।
जब एक लंबा बोल्ट खिंचाव, थ्रेड के ढीले होने या नट के ढीले होने के कारण प्रीलोड खो देता है, तो पिस्टन के हर झटके के साथ सिलेंडर और फ्रंट हेड के बीच का जोड़ थोड़ा-थोड़ा अलग हो सकता है। इस छोटे से अलगाव के कारण जोड़ से तेल बाहर निकल जाता है। इससे फ्रंट हेड सिलेंडर के सापेक्ष थोड़ा खिसक भी जाता है, जिससे शैंक गाइड बुशिंग पिस्टन बोर के साथ गलत स्थिति में आ जाती है, और शैंक एडेप्टर पर एक कोण पर प्रभाव पड़ने लगता है।
एक बार जब आप यह जान लेते हैं कि किन संकेतों पर ध्यान देना है, तो विफलता के संकेत स्पष्ट हो जाते हैं: बोल्ट के सिरों के आसपास से तेल का रिसाव, कंपन में वृद्धि जो पूरी शक्ति से काम करने पर सबसे खराब होती है, और ड्रिल की आवाज़ में एक सूक्ष्म परिवर्तन - जोड़ पर ऊर्जा के क्षय होने के कारण तेज, गूंजने वाली आवाज धीमी हो जाती है।
अगर आप इसे शुरुआती दौर में ही पकड़ लेते हैं, तो आपको बोल्ट और गैस्केट बदलने पड़ेंगे। अगर आप इसे तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि कुछ टूट न जाए, तो आपको पिस्टन, सिलेंडर या फ्रंट हेड बदलने पड़ेंगे। आर्थिक पहलू बहुत स्पष्ट हैं।
प्रतिस्थापन प्रक्रिया — और इस दौरान किन बातों पर ध्यान देना चाहिए
लंबे बोल्ट को बदलने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया काफी सरल है। ड्रिल को साफ वर्कबेंच पर सुरक्षित रूप से रखें - फर्श पर नहीं, बाल्टी पर नहीं, या रिग के ट्रैक पर संतुलित करके नहीं। वर्कबेंच पर ही रखें। आप ऐसे पुर्जों के साथ काम कर रहे हैं जिनकी फिटिंग सटीक होती है, और सतह पर गंदगी बाद में रिसाव का कारण बन सकती है।
रिंच को छूने से पहले, ड्रिल के बाहरी हिस्से को अच्छी तरह से साफ कर लें। डिसअसेंबली के दौरान आंतरिक भागों में जाने वाले पत्थर के चूरा, ग्रीस और स्लरी बेयरिंग में जम सकते हैं, सीलिंग सतहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और तेल के मार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं।
नटों को सॉकेट से ढीला करें - इम्पैक्ट गन या पाइप रिंच का इस्तेमाल बोल्ट के सिरे पर न करें। अगर बोल्ट में तनाव बना हुआ है, तो इम्पैक्ट गन से नट खोलते समय थ्रेड्स खराब हो सकते हैं। सभी नट ढीले हो जाने के बाद, उन्हें एक-एक करके पूरी तरह से ढीला करने के बजाय, एक तारे के आकार में समान रूप से ढीला करें। क्लैंपिंग बल को असमान रूप से ढीला करने से आगे का सिरा झुक सकता है और आंतरिक घटकों का संरेखण बिगड़ सकता है।
सामने वाले हिस्से को सीधा ऊपर उठाएं। इसे जबरदस्ती न खोलें, न ही स्क्रूड्राइवर से इसके जुड़ने वाले हिस्सों के बीच में फंसाकर निकालने की कोशिश करें। अगर यह अटक गया है (और अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि समय के साथ गैस्केट चिपक जाता है), तो नरम सतह वाले हथौड़े से इसके चारों ओर धीरे-धीरे थपथपाएं जब तक कि यह निकल न जाए।
अब, जब आप अंदर हैं: निरीक्षण करने के लिए तीन उपभोग्य वस्तुएँ
आगे का हिस्सा खुला हुआ है, ड्रिल के अंदरूनी भाग दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ लंबे बोल्ट बदलने आए हैं। लेकिन जब तक आपको मौका मिल रहा है, तीन चीज़ें जाँच लें जो आपको तीन महीने बाद इस ड्रिल को दोबारा खोलने से बचाएँगी।
सबसे पहले: शैंक गाइड बुशिंग।यह फ्रंट हेड में लगा बुशिंग है जो शैंक एडॉप्टर को सपोर्ट करता है। फ्रंट एंड में सबसे ज़्यादा घिसने वाला कंपोनेंट यही है। इसका आंतरिक व्यास मापें — यदि यह निर्माता द्वारा निर्धारित सर्विस लिमिट से अधिक है, तो बुशिंग को बदलने की आवश्यकता है। बोर की सतह पर खरोंच, घिसाव या असमान घिसाव की जाँच करें। अंडाकार आकार में घिसा हुआ बुशिंग — और ऐसा तब होता है जब ड्रिल लगातार मुड़ी हुई ड्रिल रॉड का उपयोग करती है — हर बार ड्रिल करते समय शैंक एडॉप्टर को डगमगाने देगा, और यह डगमगाहट आपके द्वारा हाल ही में लगाए गए नए फ्रंट हेड सील को खराब कर देगी।
फ्रंट हेड को खोलते समय शैंक गाइड बुशिंग को बदलना कुछ ही मिनटों में हो जाता है और इसमें मामूली खर्च आता है। लेकिन सेवा के दौरान इसके खराब हो जाने के बाद, जब हिलते हुए शैंक एडेप्टर ने पिस्टन, सील बोर और संभवतः फ्रंट हेड कास्टिंग को नष्ट कर दिया हो, तो इसे बदलना कई गुना अधिक महंगा पड़ता है।
दूसरा: शैंक एडेप्टर स्वयं।इसे बाहर निकालें और सीलिंग सतह की जांच करें — वह हिस्सा जो फ्रंट हेड ऑयल सील से सटा रहता है। यह चिकना, पॉलिश किया हुआ और खरोंच, गड्ढे या जंग से मुक्त होना चाहिए। इस सतह पर कोई भी खुरदरापन नई सीलों के लिए घर्षण का काम करेगा। पिस्टन के टकराने वाले हिस्से की भी जांच करें — अगर टकराने वाला हिस्सा उभरा हुआ या गड्ढों वाला है, तो इसका मतलब है कि पिस्टन केंद्र से हटकर टकरा रहा है, जिसका कारण आमतौर पर घिसा हुआ गाइड बुशिंग होता है।
तीसरा: फ्रंट हेड सील।आपको इन्हें बदलना ही पड़ेगा — फ्रंट हेड तक पहुंच होने पर इन्हें न बदलना मूर्खता होगी — लेकिन फेंकने से पहले पुराने सीलों की जांच कर लें। पुराने सीलों पर घिसावट का पैटर्न आपको ड्रिल के अंदर की स्थिति के बारे में बताता है। अगर पूरी परिधि पर एक समान घिसावट है, तो इसका मतलब है कि शैंक एडाप्टर सही ढंग से काम कर रहा था। अगर एक तरफा घिसावट है, तो इसका मतलब है कि एडाप्टर मुड़ रहा था — और इसका मतलब है कि गाइड बुशिंग घिस गई थी, ड्रिल रॉड मुड़ गई थी, या ड्रिल को गलत कोण पर चलाया जा रहा था।
टॉर्क मान और उनका महत्व
बोल्ट को बहुत ज़्यादा कसना पर्याप्त नहीं होता। कम टॉर्क वाले बोल्ट प्रीलोड खो देते हैं और जोड़ से रिसाव होने लगता है। ज़्यादा टॉर्क वाले बोल्ट खिंच जाते हैं और प्रीलोड खो देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कम टॉर्क वाले बोल्ट करते हैं, लेकिन अगले टॉर्क चक्र के दौरान उनके टूटने का खतरा भी बना रहता है।
प्रत्येक ड्रिल मॉडल का एक निर्दिष्ट टॉर्क मान होता है। A18 श्रेणी के एक सामान्य हाइड्रोलिक ड्रिफ्टर में पीछे के बोल्टों पर 300 N·m और आगे के बोल्टों पर 350 N·m का टॉर्क आवश्यक हो सकता है। यह अंतर — आगे की ओर 50 N·m अधिक — इसलिए होता है क्योंकि आगे का सिरा प्रभाव प्रतिक्रिया बल का सबसे अधिक भार वहन करता है और जोड़ को अलग होने से बचाने के लिए अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है।
कैलिब्रेटेड टॉर्क रिंच का इस्तेमाल करें। वो रिंच नहीं जो पाँच साल से टूलबॉक्स में पड़ी हो, न ही वो इम्पैक्ट गन जिसमें टॉर्क स्टिक लगी हो, न ही ब्रेकर बार से ज़ोर लगाकर कसना। कैलिब्रेटेड टॉर्क रिंच का इस्तेमाल करें। स्टार पैटर्न में, दो या तीन चरणों में धीरे-धीरे कसते हुए अंतिम टॉर्क तक पहुँचें।
असेंबली के बाद, ड्रिल को बिना लोड के पाँच मिनट तक चलाएँ। बोल्ट के सिरों और जोड़ के पास तेल रिसाव की जाँच करें। असामान्य कंपन या आवाज़ की जाँच करें। यदि सब कुछ शांत और सूखा है, तो काम पूरा हो गया है। यदि रिसाव का कोई भी संकेत मिले, तो रुकें और दोबारा जाँच करें - नई असेंबल की गई ड्रिल में रिसाव का मतलब है कि कोई चीज़ ठीक से नहीं लगी है, और इसे चलाने से समस्या हल नहीं होगी।
