न्यूमेटिक रॉक ड्रिल की समस्या निवारण: जब समस्या ड्रिल में नहीं, बल्कि उसके उपभोग्य सामग्रियों में होती है
काम के बीच में ही वायवीय चट्टान ड्रिल मशीन का बिजली चले जाना उन पलों में से एक है जब हर कोई एक-दूसरे पर दोष मढ़ने लगता है। ऑपरेटर कंप्रेसर को दोष देता है। मैकेनिक ऑपरेटर को दोष देता है। साइट सुपरवाइजर बस चाहता है कि खुदाई पूरी हो जाए। और अक्सर, जितना कोई मानना नहीं चाहता, ड्रिल मशीन खुद ठीक होती है - असली समस्या ड्रिल रॉड के काम करने वाले सिरे पर होती है, जहाँ ड्रिल रॉड चट्टान से मिलती है।
मैंने देखा है कि कई टीमें एक बिल्कुल सही काम कर रही YT28 मशीन को इसलिए तोड़ देती हैं क्योंकि वह धीरे-धीरे ड्रिलिंग कर रही थी, और बाद में पता चलता है कि असल समस्या एक जाम हुई ड्रिल रॉड थी जिसे तीन शिफ्टों में साफ नहीं किया गया था। मैकेनिक को बुलाने से पहले, पहले सस्ती चीजों की जांच कर लें। यहां बताया गया है कि असल में क्या खराब होता है, और इसे पांच मिनट से भी कम समय में कैसे पहचाना जा सकता है।
समस्या एक: ड्रिल में शक्ति नहीं है और प्रवेश दर बिल्कुल ठप है।
आप ट्रिगर दबाते हैं, पिस्टन चलता है, लेकिन बिट चट्टान पर बिना ठीक से पकड़ बनाए बस टकराता रहता है। हर किसी का पहला अनुमान होता है कि हवा का दबाव कम है - और कभी-कभी यह सही भी होता है। लेकिन टूलिंग की जाँच किए बिना हवा के दबाव को ठीक करने की कोशिश करना उल्टा काम करने जैसा है।
कंप्रेसर से शुरुआत करें, बिल्कुल। सुनिश्चित करें कि यह ड्रिल को निर्धारित दबाव प्रदान कर रहा है। लेकिन फिर खुद से पूछें: एक ही एयर लाइन से कितनी ड्रिल चल रही हैं? सर्किट में हर अतिरिक्त न्यूमेटिक टूल उपलब्ध दबाव को कम कर देता है। यदि आपके पास दो ड्रिल और एक वेंटिलेशन फैन एक ही कंप्रेसर का उपयोग कर रहे हैं, तो संभवतः आप तीनों को अपर्याप्त दबाव दे रहे हैं। उपकरण को दोष देने से पहले उन उपकरणों को बंद कर दें जिनकी आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद, एयर होज़ की जाँच करें। सिर्फ़ साफ़ दिखने वाले लीकेज ही नहीं, बल्कि पूरी लंबाई में हाथ फेरकर उन छोटे-छोटे छेदों को भी महसूस करें जिन्हें आप देख तो नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। छह महीने तक नुकीली चट्टानों पर घिसटने से होज़ में छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं जिनसे दबाव धीरे-धीरे रिसता रहता है। साथ ही, होज़ की लंबाई भी माप लें। कंप्रेसर और ड्रिल के बीच 15 मीटर से ज़्यादा की दूरी होने पर दबाव कम होने की संभावना रहती है, चाहे फिटिंग कितनी भी अच्छी क्यों न हो। दूरी कम करें या होज़ का व्यास बढ़ा दें।
अब वो हिस्सा जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं: इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर ध्यान दें। घिसा हुआ शैंक एडॉप्टर झटके की ऊर्जा को कुशलता से संचारित नहीं करता, बल्कि उसे सोख लेता है, जिससे धक्के की ताकत चट्टान को तोड़ने के बजाय गर्मी और कंपन में बदल जाती है। ड्रिल रॉड को निकालें और शैंक के सिरे पर उभार, दरारें या असमान घिसाव की जाँच करें। अगर शैंक का उभार उभरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पिस्टन एक साफ सतह पर नहीं टकरा रहा है, और हर झटका आंशिक रूप से बेकार जा रहा है।
फिर ड्रिल बिट की जांच करें। अगर बटन बिट में कार्बाइड इंसर्ट चपटा या टूटा हुआ है, तो यह घंटों तक बिना कोई खास प्रगति किए चलता रहेगा। ड्रिल बार-बार चलती रहेगी, बिट उछलता रहेगा, और छेद करने की गति किसी सपाट रेखा पर दिल की धड़कन जैसी धीमी होगी। बिट को बाहर निकालें, अपनी उंगली से बटन की सतह को छूकर देखें - वे गोल और खुरदरी महसूस होनी चाहिए, चिकनी और पॉलिश की हुई नहीं। पॉलिश किए हुए बटन ज़्यादा गरम होने से चिकने हो जाते हैं, और हवा का दबाव डालने से भी वे दोबारा काटने लायक नहीं होंगे।
दूसरी समस्या: ऐसी जगह पानी जहां नहीं होना चाहिए, और ड्रिलिंग की गति जो बेतहाशा गिर रही है।
न्यूमेटिक ड्रिल के आगे के हिस्से से पानी का रिसाव एक ऐसी समस्या है जिसे नज़रअंदाज़ करने से स्थिति और भी बदतर हो जाती है। शिफ्ट की शुरुआत में कुछ बूँदें टपकती हैं, जो दोपहर तक लगातार बहने लगती हैं, और तब तक नुकसान होना शुरू हो जाता है - पानी आगे के हिस्से से चिकनाई को धो देता है, हर चलने वाले पुर्जे पर घिसावट को तेज़ कर देता है, और ड्रिल के अंदरूनी हिस्सों को जंग का अड्डा बना देता है।
समस्या की जड़ आमतौर पर वाटर नीडल होती है - पिस्टन के बीचोंबीच से गुजरने वाली वह पतली नली जो ड्रिल रॉड में फ्लश वाटर डालती है। वाटर नीडल के खराब होने के कुछ निश्चित कारण होते हैं: थकान के कारण उसमें दरार पड़ जाती है, गलत संरेखण के कारण वह मुड़ जाती है, या बिना फिल्टर किए पानी से उसमें खनिज जमा हो जाते हैं। इनमें से कोई भी कारण पानी को उन जगहों पर पहुंचा सकता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए।
पानी की सुई को बाहर निकालें और उसकी जांच करें। अगर सुई में दरार है या वह मुड़ी हुई है, तो उसे बदलना ही होगा - मरम्मत या पैच लगाने की ज़रूरत नहीं, बस उसे बदल दें। साथ ही, सुई के बोर का आकार भी जांच लें। 3 मिलीमीटर से कम बोर होने पर पानी का बहाव रुक जाएगा और फ्लश ठीक से नहीं होगा, भले ही सुई बाकी सब ठीक हो। यह उन ज़रूरी बातों में से एक है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है क्योंकि लगता है कि यह ठीक से फिट हो रही है - जब तक कि अपर्याप्त कूलिंग के कारण ड्रिल रॉड ज़्यादा गरम न हो जाए और बिट छेद के तल से चिपक न जाए।
अब ड्रिल रॉड की जाँच करें। टेपर वाली ड्रिल रॉड में बीच का फ्लशिंग होल पूरे सिस्टम की जीवनरेखा होता है – पानी अंदर जाता है, रॉड से नीचे जाता है, बिट के सिरे से बाहर निकलता है और कतरनों को वापस एनुलस से ऊपर ले जाता है। यदि यह बीच का होल सूखे कीचड़, खनिज परत या दबी हुई चट्टान की धूल से भरा हुआ है, तो फ्लशिंग रुक जाती है। बिट ज़्यादा गरम हो जाता है। कतरनें जम जाती हैं। और ड्रिल की गति बहुत धीमी हो जाती है।
एक आसान तरीका: ड्रिल रॉड को रोशनी के सामने पकड़ें और बीच के छेद से देखें। अगर दूसरे सिरे पर रोशनी नहीं दिखती, तो रॉड जाम हो गई है। कभी-कभी आप इसे एक सख्त तार से बाहर निकाल सकते हैं। अगर फिर भी काम नहीं बनता, तो रॉड खराब हो गई है - इसे बदल दें। जाम हुई ड्रिल रॉड किसी बंद धमनी की तरह होती है; इसके आगे कुछ भी काम नहीं करता।
पानी के बारे में एक और ज़रूरी बात: ड्रिल को पानी की आपूर्ति करने वाला पानी का दबाव उसे चलाने वाले हवा के दबाव से कम होना चाहिए। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है — ज़्यादा पानी का दबाव बेहतर सफाई तो देगा, है ना? — लेकिन इसके पीछे का भौतिकी का सिद्धांत यह है। अगर पानी का दबाव हवा के दबाव से ज़्यादा हो जाता है, तो पानी पिस्टन सील को भेदकर सिलेंडर में घुस जाता है और धातु को आपस में टकराने से रोकने वाली तेल की परत को धो देता है। इसका नतीजा यह होता है कि सिलेंडर और पिस्टन तेज़ी से घिस जाते हैं, जिससे 50 डॉलर में सील बदलवाने का खर्च 1500 डॉलर में सिलेंडर की मरम्मत में बदल जाता है। पानी का दबाव हवा के दबाव से कम से कम 1 बार कम रखें और हर शिफ्ट की शुरुआत में इसे ज़रूर चेक करें।
शिफ्ट शुरू होने से पहले की पांच मिनट की जांच, जिससे इनमें से अधिकांश चीजें पकड़ में आ जाती हैं।
प्रत्येक न्यूमेटिक ड्रिल सेटअप में तीन उपभोज्य घटक होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि काम सुचारू रूप से चलेगा या मरम्मत का लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा: ड्रिल बिट, ड्रिल रॉड और शैंक एडाप्टर। दिन का पहला छेद खोदने से पहले इन पर पांच मिनट खर्च करने से अधिकांश विफलताओं को होने से पहले ही पकड़ा जा सकता है।
थोड़ा साइसे धीरे-धीरे घुमाएँ और अच्छी रोशनी में प्रत्येक बटन की सतह को ध्यान से देखें। यदि कोई सपाट धब्बा, खरोंच या दरार दिखाई दे तो इसका मतलब है कि बिट जल्दी खराब हो जाएगी। बिट की सतह पर मौजूद फ्लशिंग होल की जाँच करें - यदि होल बंद हैं तो बिट खुद को ठंडा नहीं कर पाएगी।
छड़ीइसे समतल सतह पर घुमाएँ। अगर यह थोड़ा भी हिलता-डुलता है, तो इसका मतलब है कि यह मुड़ा हुआ है। मुड़ी हुई छड़ को केंद्र से हटकर ठोकने से छेद अंडाकार हो जाएगा और अगला बिट खराब हो जाएगा। बीच के फ्लशिंग होल में रुकावट की जाँच करें। थ्रेड या टेपर कनेक्शन में घिसाव या विकृति की जाँच करें।
शैंक एडाप्टरस्ट्राइकिंग फेस को ध्यान से देखें। यह सपाट और साफ होना चाहिए। अगर इसमें उभार, गड्ढे या असमान घिसाव है, तो इसका मतलब है कि पिस्टन से उत्पन्न ऊर्जा संचारित होने के बजाय बिखर रही है। टूटने से पहले इसे बदल दें - अगर पिस्टन बीच में ही टूट जाए तो उसे निकालना जरूरी है।
यह जांच करें, जो भी खराबी है उसे ठीक करें, और आपकी न्यूमेटिक ड्रिल पूरी शिफ्ट ड्रिलिंग में बिताएगी, बजाय इसके कि वह रिंचों और निराश ऑपरेटरों से घिरी जमीन पर पड़ी रहे।
