न्यूमेटिक ड्रिल में कंपन और बिजली की हानि: वे उपभोग्य वस्तुएं जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं
एक वायवीय रॉक ड्रिल जो इतनी तेज़ी से हिल रही हो कि आपके हाथ सुन्न हो जाएँ, वह सिर्फ़ असुविधाजनक ही नहीं है, बल्कि खुद को ही नुकसान पहुँचा रही है। हर मिनट का अत्यधिक कंपन आंतरिक घटकों को नुकसान पहुँचा रहा है, गोल छेदों को अंडाकार बना रहा है, और सटीक क्लीयरेंस को बेतरतीब गैप में बदल रहा है। और यहाँ एक बात है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं: समस्या की जड़ ड्रिल बॉडी के अंदर नहीं होती। यह उसके कार्यशील सिरे पर होती है, जहाँ शैंक एडेप्टर ड्रिल रॉड से मिलता है और रॉड चट्टान से मिलती है।
ड्रिल मशीन को खोलने या मैकेनिक को बुलाने से पहले, पहले तीन सस्ती चीजों की जांच कर लें।
एयर लेग प्रॉब्लम: यह आमतौर पर पाँच डॉलर की सील होती है।
यदि हैंडहेल्ड न्यूमेटिक ड्रिल का एयर लेग कमजोर हो रहा है — यानी हवा का प्रवाह कम हो रहा है, हवा धीरे-धीरे पीछे हट रही है, या ड्रिल को सतह पर स्थिर नहीं रख पा रहा है — तो समस्या लगभग हमेशा सील में ही होती है। एयर सप्लाई में नहीं। कंप्रेसर में नहीं। समस्या सील में ही होती है।
एयर लेग्स एक सिलेंडर को दबाव देकर काम करते हैं, जिससे पिस्टन आगे बढ़ता है और ड्रिल को चट्टान की सतह पर धकेलता है। पिस्टन रॉड और सिलेंडर के जोड़ पर लगे रबर सील और गैस्केट उस दबाव को नियंत्रित करते हैं। सैकड़ों घंटों के संचालन के दौरान, चट्टान की धूल, पानी के छिड़काव और कंपन से भरे वातावरण में, ये रबर के पुर्जे सख्त हो जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और वे दबाव बनाए रखने की अपनी क्षमता खो देते हैं।
सबसे आम खराबी मेन लेग सील में होती है — यह रबर की स्लीव या डायफ्राम होती है जो सिलेंडर के उच्च दबाव और निम्न दबाव वाले हिस्सों को अलग करती है। इसके खराब होने पर हवा अंदर ही अंदर लीक हो जाती है और पिस्टन को आगे धकेलने के बजाय, यह चैंबरों के बीच बेकार में घूमती रहती है। लेग कमजोर महसूस होता है, ड्रिल अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पाती, और ऑपरेटर को मशीन पर झुकना पड़ता है — जिससे छेद के अलाइनमेंट और बिट लोडिंग से जुड़ी कई नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
इसका समाधान सीधा-सादा है: एयर लेग को खोलें (बुनियादी औजारों से यह काम दस मिनट में हो जाएगा), हर सील और गैस्केट की जांच करें और जो भी हिस्सा सख्त, फटा हुआ या थोड़ा सा भी विकृत हो गया हो, उसे बदल दें। ये उपभोज्य पुर्जे हैं। इन्हें बदलने के लिए ही बनाया गया है। पैसे बचाने के लिए खराब सील के साथ ड्रिल चलाना वैसा ही है जैसे घिसे हुए टायरों वाला ट्रक चलाना - जैसे ही कोई चीज बुरी तरह से खराब हो जाती है, सारी बचत गायब हो जाती है।
जब आप यह काम कर रहे हों, तो डायरेक्शनल वाल्व की जांच कर लें — यह एक छोटा स्लाइडिंग कंपोनेंट है जो लेग के आगे या पीछे जाने को नियंत्रित करता है। यदि वाल्व बोर में खरोंचें हैं, या वाल्व को अपनी जगह पर रखने वाली स्नैप रिंग गायब है या घिस गई है, तो लेग अनियमित रूप से काम करेगा: जब उसे पीछे जाना चाहिए तब वह आगे जाएगा, जब उसे अपनी जगह पर रहना चाहिए तब वह पीछे जाएगा, या अनियमित रूप से चलता रहेगा। घिसे हुए वाल्व को बदलने में कुछ डॉलर का खर्च आता है और इसमें ड्रिल बिट बदलने जितना ही समय लगता है।
कंपन की समस्या: आपके उपभोग्य उपकरण घिस चुके हैं
जब कोई न्यूमेटिक ड्रिल बुरी तरह से हिलने लगती है—इधर-उधर डगमगाने लगती है, बिट अपनी जगह से भटकने लगती है, और हर झटके के साथ पूरी मशीन कांपने लगती है—तो स्वाभाविक रूप से ड्रिल के आंतरिक हैमर मैकेनिज्म में खराबी का संदेह होता है। कभी-कभी यह सही भी होता है। लेकिन अक्सर समस्या ड्रिल के अगले हिस्से में होती है।
शैंक एडॉप्टर से शुरू करें।ड्रिल के चक और ड्रिल रॉड के बीच स्थित शैंक एडाप्टर के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं: यह पिस्टन के प्रभाव को ग्रहण करता है और उसे रॉड तक पहुंचाता है, और घूर्णन के दौरान रॉड को केंद्र में स्थिर रखता है। एडाप्टर का आंतरिक बोर रॉड शैंक के साथ सटीक रूप से फिट होता है, आमतौर पर मिलीमीटर के दसवें हिस्से में मापी गई दूरी के साथ।
जब एडाप्टर का बोर घिस जाता है—और यह हर प्रहार, हर घुमाव, ड्रिलिंग के हर मिनट के साथ घिसता ही है—तो उसमें गैप बढ़ जाता है। रॉड अब एडाप्टर के केंद्र में नहीं बैठती। हर प्रहार रॉड को थोड़ा सा अक्ष से हटा देता है, और प्रहारों के बीच रॉड बड़े बोर में खड़खड़ाहट करती है। यही खड़खड़ाहट आपको ड्रिल बॉडी में कंपन के रूप में महसूस होती है।
एक बार घिसावट शुरू हो जाने पर यह तेज़ी से बढ़ती है। एडाप्टर के छेद में थोड़ी सी भी ढीली रॉड हर बार टकराने पर एडाप्टर की दीवारों से टकराती है, जिससे छेद और भी ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। कंपन बढ़ता जाता है, जिससे घिसावट और तेज़ हो जाती है, और फिर कंपन और भी बढ़ जाता है – यह एक ऐसा चक्र है जो अंत में एडाप्टर के काम करना बंद कर देता है।
एडाप्टर को बाहर निकालें और अंदरूनी बोर की जांच करें। यदि आपको रॉड शैंक के बैठने की जगह पर कोई उभार या उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है, तो एडाप्टर अपनी सेवा सीमा से अधिक घिस चुका है। यदि रॉड एडाप्टर में बैठने के बाद थोड़ा सा भी अगल-बगल हिलती है, तो क्लीयरेंस बहुत अधिक है। एडाप्टर को बदल दें। कंपन के कारण आंतरिक पुर्जे पूरी तरह से खराब हो जाने पर ड्रिल की मरम्मत कराने की तुलना में एक नए शैंक एडाप्टर की कीमत बहुत कम होती है।
फिर ड्रिल रॉड की जांच करें।लंबे समय से इस्तेमाल हो रही छड़ में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो नंगी आंखों से दिखाई न दे, लेकिन परिचालन गति पर विनाशकारी साबित हो सकता है। छड़ को किसी समतल सतह पर घुमाएँ - जैसे मेज, कंक्रीट का फर्श, या कोई भी सीधी सतह। यदि छड़ और सतह के बीच किसी भी बिंदु पर रोशनी दिखाई दे, तो छड़ मुड़ी हुई है।
300 आरपीएम की गति से घूमती हुई मुड़ी हुई छड़ न केवल टेढ़ा छेद करती है, बल्कि झटके भी देती है। मोड़ का अपकेंद्रीय बल हर घूर्णन के साथ छड़ को केंद्र से हटाने की कोशिश करता है, और यह बल शैंक एडाप्टर के माध्यम से ड्रिल बॉडी में वापस संचारित हो जाता है। आपको जो कंपन महसूस होता है, वह छड़ का उस ज्यामिति के विरुद्ध सीधा चलने का संघर्ष है जो उसे चलने नहीं देती।
और यहाँ एक छिपा हुआ नुकसान है: एक मुड़ी हुई छड़ केवल कंपन ही नहीं करती। यह शैंक एडाप्टर पर असमान रूप से दबाव डालती है, जिससे एडाप्टर का छेद सीधी छड़ की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से अंडाकार हो जाता है। यह बिट पर भी असमान रूप से दबाव डालती है, जिससे गेज पंक्ति का एक भाग दूसरे की तुलना में तेज़ी से घिस जाता है। यह ड्रिल के चक बुशिंग पर भी असमान रूप से दबाव डालती है, जिससे उनका घिसाव बढ़ जाता है। स्ट्रिंग में एक भी मुड़ी हुई छड़, उससे संपर्क में आने वाले हर घटक को कई गुना नुकसान पहुँचाती है।
समर्थन कोण समस्या
कंपन के बारे में एक और बात जिसे ठीक करना आसान है और अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है: ज़मीन के सापेक्ष एयर लेग का कोण। यदि लेग बहुत ज़्यादा झुके हुए कोण पर सेट किया गया है — लगभग ड्रिल के नीचे लंबवत — तो यह हथौड़े के प्रहारों से उत्पन्न झटके को अवशोषित नहीं कर पाता। धक्का बल ड्रिल को आगे बढ़ने के बजाय ऊपर की ओर धकेलता है, और प्रभाव प्रतिक्रिया ड्रिल को पीछे की ओर धकेलती है। इसका परिणाम एक हिलने-डुलने वाली गति होती है जो छेद गहरा होने के साथ-साथ और भी बदतर होती जाती है।
इसका समाधान सरल ज्यामिति पर आधारित है। एयर लेग को कम कोण पर सेट किया जाना चाहिए — ड्रिल बॉडी से थोड़ा दूर — ताकि थ्रस्ट वेक्टर का क्षैतिज घटक सतह की ओर अधिक और ऊर्ध्वाधर घटक कम हो। सटीक कोण छेद के कोण और ड्रिल की संरचना पर निर्भर करता है, लेकिन शुरुआत के तौर पर, यदि लेग का निचला सिरा ड्रिल बॉडी के बिल्कुल पास है, तो शायद कोण बहुत अधिक झुका हुआ है। इसे थोड़ा दूर ले जाएं, और ज्यामिति को झटके को अवशोषित करने का काम करने दें।
पांच मिनट की वह जांच जो घंटों का समय बचाती है
हर शिफ्ट शुरू करने से पहले, शैंक एडाप्टर बोर पर हाथ फेरें। ड्रिल रॉड्स को समतल सतह पर घुमाएँ। एयर लेग सील्स में दिखाई देने वाली दरारों की जाँच करें। तीन जाँच, पाँच मिनट में, आप पहला छेद ड्रिल करने से पहले कंपन और बिजली की हानि के तीन सबसे आम कारणों को दूर कर लेंगे। ड्रिल के आगे के टूलिंग पर ड्रिल की तुलना में अधिक दबाव पड़ता है। इसे सही स्थिति में रखें, और ड्रिल पूरी शिफ्ट सुचारू रूप से चलेगी।
