तीन आदतें जो आपके शैंक एडाप्टर की लाइफ को दोगुना कर देती हैं और आपके रिप्लेसमेंट बिल को आधा कर देती हैं
यहां एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर गौर करना जरूरी है: एक ऐसा दल जो हर हफ्ते शैंक एडेप्टर का इस्तेमाल करता है, वह एक ऐसे पुर्जे पर सालाना तीन से पांच हजार डॉलर खर्च कर रहा है, जो सही आदतों के साथ कुछ ही महीनों तक चलना चाहिए।
समस्या आमतौर पर एडाप्टर में नहीं होती। समस्या उन तीन चीजों में होती है जिनकी जाँच करने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई।
एडाप्टर को शेल्फ के अनुसार नहीं, बल्कि काम के अनुसार चुनें।
शैंक एडेप्टर सार्वभौमिक नहीं होता। इसके आयाम, मिश्र धातु की गुणवत्ता, ताप उपचार - ये सभी एक विशिष्ट प्रकार के रॉक ड्रिल और छेद के व्यास की एक विशिष्ट सीमा के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। कठोर चट्टान में बड़े व्यास के छेद करने वाले उपकरण पर हल्का एडेप्टर लगाना, एक ऐसे घटक से दूसरे प्रकार के तनाव को सहन करने की अपेक्षा करना है जो एक तनाव सीमा के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
आपको उच्च श्रेणी के मिश्र धातु इस्पात से बना और उचित रूप से कठोर किया गया शैंक एडाप्टर चाहिए। सतह की कठोरता महत्वपूर्ण है, लेकिन आंतरिक मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है - यदि ऊष्मा उपचार केवल बाहरी परत को ही कठोर करता है, तो एडाप्टर अंदर से कमजोर होने लगेगा। ऐसे एडाप्टर खोजें जिनमें निर्माता ने केवल पार्ट नंबर ही नहीं, बल्कि सामग्री की श्रेणी और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया दोनों का उल्लेख किया हो।
और साइज़ का सही मिलान करें। एक आम गलती जो मैंने देखी है, वह यह है कि दुकानें सुविधा के लिए एक ही साइज़ का एडाप्टर स्टॉक करके रखती हैं और उसे अलग-अलग पावर क्लास वाली कई मशीनों में इस्तेमाल करती हैं। जो एडाप्टर एक छोटे जंबो ड्रिल पर ठीक काम करता है, वही प्रोडक्शन ड्रिल पर बुरी तरह से टूट जाएगा। बात इन्वेंट्री पर पैसे बचाने की नहीं है - बात रिप्लेसमेंट पर दोगुना खर्च करने से बचने की है।
चिकनाई लगाना वैकल्पिक नहीं है
शैंक एडॉप्टर ड्राइवर या गाइड बुशिंग के अंदर प्रति मिनट हजारों झटकों के बीच सरकता है। इन सतहों के बीच चिकनाई की एक समान परत न होने पर, स्टील पर स्टील का घर्षण बहुत तेज़ी से होता है, जिससे घर्षण से उत्पन्न गर्मी तेजी से बढ़ती है। एक बार जब सतह का तापमान मिश्र धातु के टेम्परिंग थ्रेशहोल्ड से ऊपर चला जाता है, तो एडॉप्टर संपर्क क्षेत्र में नरम होने लगता है और फिर, घिसाव की गति तेजी से बढ़ने लगती है।
ड्रिल के सिस्टम में एयर-ऑयल मिस्ट लुब्रिकेशन एक मानक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इस पर कितना ध्यान देते हैं। मिस्ट पर नज़र रखें। अगर यह पतला हो जाए, अगर तेल का स्तर उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से गिरे, अगर एक राउंड के अंत में एडाप्टर सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाए — तो कुछ गड़बड़ है। रुकें और जाँच करें।
एक ऐसी प्रक्रिया जो वाकई फर्क लाती है: जब आप शिफ्ट के लिए ड्रिलिंग पूरी कर लें, तो बिजली बंद करके चले न जाएं। लुब्रिकेशन सर्किट को तीस सेकंड से एक मिनट तक और चलाएं। इससे बची हुई गर्मी निकल जाती है, संपर्क सतहों पर एक परत बन जाती है और नमी दूर हो जाती है जो अन्यथा स्टील पर जमा होकर रात भर में जंग लगने का कारण बन सकती है। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता। लेकिन इससे आपको काफी बचत होती है।
छेद की शुरुआत कैसे की जाती है, यह निर्धारित करता है कि एडाप्टर कैसे समाप्त होगा।
हर छेद के पहले तीस सेकंड ही उसकी गति तय करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा दबाव डालकर और पर्याप्त गति दिए बिना कॉलर पर ज़ोर लगाते हैं, तो बिट उछल जाती है। यह उछाल सीधे ड्रिल स्ट्रिंग से होते हुए शैंक एडाप्टर तक पहुँच जाती है, और स्ट्राइक फेस और स्प्लाइन्स पर विपरीत दिशा से ऊर्जा का प्रहार करती है।
सही तरीका: हल्का दबाव, कम झटका, ड्रिल को सतह के लंबवत रखें। बटन बिट को अपना कॉलर सेट करने दें, उसके बाद ही ज़ोर लगाएं। अगर ड्रिल मशीन थोड़ी सी भी झुकी हुई है — और असमान ज़मीन पर ऐसा अक्सर होता है — तो काम शुरू करने से पहले उसे सीधा कर लें। तिरछे कोण पर ड्रिल करके शैंक एडाप्टर पर साइड लोड डालने से उस कंपोनेंट पर बेंडिंग स्ट्रेस पड़ता है जिसे केवल अक्षीय प्रहार के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसी तरह एडाप्टर मुड़ते हैं। इसी तरह वे टूट जाते हैं।
राउंड के बीच में जांच करें। स्ट्राइक फेस पर उभार की जांच करें, स्प्लाइन्स पर घिसावट की जांच करें, बॉडी पर उंगली फेरकर देखें कि कहीं कोई ऐसी उभरी हुई जगह तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। अगर शैंक एडॉप्टर खराब होने लगा है, तो आपको बस उसे देखकर ही पता चल जाएगा। इसे ड्राइवर या पिस्टन को खराब करने से पहले ही बदल दें, क्योंकि ड्राइवर या पिस्टन की कीमत एडॉप्टर से कहीं ज्यादा होती है।
